フェイシャル トリートメントの楽しみ方

トップの威信をかけて大々的なキャンペーンを展開したＳは発売当初は人気を集めたものの、結局、下期には計画の半分の売上げしか達成できなかった。 一度の手間で「落ちない」機能と保湿効果を実現しようとしたＳ製品よりも、消費者は二度手間のＭ製品を選んだのだ。
専用クレンジングで落とす必要があるのは同じでも、効果が違う。 それが勝因だ。
化粧品にとってブランドカは重要な要素だが、一目でブランド名がわかるＶのバッグとは大きく異なる点がある。 化粧品はいったんつけてしまえばブランド名はわからない。
最終的に物を言うのは機能の高さや使い心地、感触の良さだ。 つまり、中身でＭが選ばれたということ。
デメリット（クレンジングの手間）を補って余りあるメリット（色落ちしにくい効果）があると女性は判断したのである。 ＳやＭにやや遅れて、Ｋは新素材を使用した商品を発売した。

Ｋが着目したのは食品の寒天。 色素をコーテイングした寒天は、微量の水分に触れるとゆるやかなジェリー構造を形成して、色素と水分を閉じこめる。
だから、唇は保湿されるというからくりだ。 この技術の開発には、老舗寒天メーカーの伊那食品工業が尽力した。
自然素材でナチュラル志向にも対応できて、色落ちしにくく潤いも保てると良いことずくめだったが、Ｍの若干の優勢が続いている。 「突っ張り感と乾燥という２つのデメリットを完全に解消することは難しい。
若い女性は唇に弾力があるが、年をとると唇が乾燥し、しわもできる。 突っ張り感のある口紅は受け入れづらくなる。
落ちない口紅はメーカーの永遠の課題ですね」日本色材工業研究所のＯ社長は、このように話す。 次々とわがままな欲求を突きつけてくる女性と、見果てぬ夢の実現に向けて試行錯誤する化粧品メーカーとの狭間で、落ちない口紅狂想曲はこれからも鳴り続けるに違いない。
無人島にもし１つだけ化粧品を持っていくことが許されるとしたら、何を選ぶか。 10年前であれば、そんな究極の選択に大半の女性が「口紅」と答えていたに違いない。
それさえ付ければ化粧をしているように思わせる口紅の効果は絶大だ。 しかし、絶対不可欠のアイテムとして君臨していた口紅の座を、いまマスカラが脅かしている。

使ったことのない男性にはピンと来ないかもしれないが、まつげに塗って濃く長く演出するマスカラには確かに目を（多少は）大きく見せる効果がある。 その変化は、使用後すぐに自分で確認できる。
効果の高さに魅せられ、マスカラなしでは生きていけないと叫ぶ女性は多い。 化粧に欠かせない道具となったマスカラ。
その人気のほどは、女性の間では一般名詞と化した目力（「めぢから」と読む）という言葉に象徴されよう。 目力とは、目元用の化粧品を駆使することで実現した「目元の主張」「目元のインパクト」のこと。
「ＣＲＥＡ」（Ｂ）99年10月号には、「Ｈの『目力』がすごい」という記事が出ている。 彼女の目のパワーに注目した内容で、特にメイクアップ術に触れているわけではないが、女性誌で「目力」という言葉を使用した記事は、恐らくこれが最初だろう。
2000年には「ｎｏｎ・ｎｏ」（Ｓ社）５月５日号に次のような記事が登場した。 「教えて！街で輝く『目力美人』30人の『アイメイク』」街を歩く化粧美人に声をかけ、メイクの秘訣や使っているアイテムを聞く手法は女性誌の定番だが、同誌は「目力」にフォーカスして８ページもの特集を組み、これ以後、同じような「目力」特集が女性誌に氾濫するのである。
それまでも女性誌では、マスカラを含め目元の化粧の重要性に着目した特集を数多く展開してきた。 「まつげ美人」「お人形まつげ」などなど、マスカラの威力を各誌思い思いに表現していた。
だが、インパクトでは圧倒的に目力が上だ。 目と力を合わせて、目力。

漢字二文字のシンプルな組み合わせゆえにその意味するところはなんともわかりやすい。 歴史を振り返れば、紀元前30年頃にはクレオパトラ７世がすでに強烈なアイラインで迫力のある目を演出していた。
しかし、クレオパトラと日本人のアイメイクには決定的な違いがある。 クレオパトラの目力とは、もともと大きく迫力のある目をさらに強調したもの。
一方、日本人は、目が小さい、まつげが短いというハンデ（東洋人の魅力ともいえる特徴）を補おうとして、目カアップに走る。 日本人の目力志向とは、ぱっちりと大きく黒目がちな目と、ふさふさと量が多く、くるんとカールしたまつげを理想としている。
いつまでも西洋コンプレックスから抜けきれない男性ファッション誌とは違い、女性誌は現実を踏まえたノウハウの提供に長けている。 日本人の切れ長の目を生かしつつ、目をくっきりと見せる技を紹介してはいるが、それでも理想はできるだけ大きい目、大きく見える目だ。
目力という言葉が誕生する前から日本女性の間に根付いている価値観は、戦後すぐの化粧からも見て取ることができる。 お手本はＯ・Ｈだ。
「ローマの休日」で衝撃的なメジャーデビューを飾った彼女の清楚さ、上品さ、可愛らしさは日本女性を虜にし、1950年代はＯのアイメイクを真似る女性が日本中に氾濫した。 ただし、そのツールとして使われたのはマスカラではなく、アイライナーとアイブロー（眉墨）である。
アイライナーで目の縁を黒くぬり、アイブローで太く強い眉を作り出す。 そして肌はひたすら白く、唇をめいっぱい赤く。
白と黒と赤が顔の上で踊る当時のメイクは、いま見るとけっこう恐い。 60年代に入ってからはノが、当時の女性が選んだアイテムはつけまつげだった。

美しく仕上げるには手間と技術を要するマスカラよりも手っ取り早いし、不自然ではあっても効果は高い。 ふさふさというより、ばさばさのまつげとアイライナーの併用で、日本女性は白人の目、白人の顔を志向した。
この60年代メイクの象徴が、ミニスカートの女王として当時大人気だったモデルのツイッギーだ。 小枝のように細い足と、まつげとアイラインでぱりぱりに目元を強調した彼女は、日本女性のメイクやファッションに多大な影響を与えた。
ところが、70年代に入るとつけまつげの人気は急落してしまう。 扁平な顔に異様に長いまつげをつけたところでしょせん彫りの深い顔は望めず、西欧人の顔立ちには近づけないこと、違和感がありすぎることに気がついたのか、女性はつけまつげやアイライナーを捨て、アイシャドーを積極的に使い始める。
くっきりはっきり、コントラストの強いメイクに代わって主流となったのが、ぼんやり顔のメイクだ。 眉は一転して薄くなり、口紅もオレンジ色やベージュが好まれた。
アイシャドーは、ぼんやり顔の目元を作るために多用された。 優しい顔立ちを作るメイクには、色をぼかしてグラデーションをつけられるアイシャドーの方が適している。
何よりこの頃、化粧品の製造技術が進化し、アイシャドーのカラーバリエーションが増え、パウダーもより細かくなり、まぶたに馴染みやすく付けやすくなった。 こうして日本女性のアイメイクは、アイシャドーの時代へと移るのである。
70年代後半には、モデルのＹを模して黒のアイラインとアイシャドー使いで「東洋の女」を演出する女性も一部にはいたが、これはマイナーな動きにとどまった。 アイメイクの主役は依然としてアイシャドー、マスカラは脇役だ。

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